1. novembril ilmub Venemaa ekraanidel dokumentaalfilm Alexander McQueenist. Enne filmi McQueen esilinastust tuletame meelde fakte enfantliku kohutava Briti moe eluloost.
Esiteks natuke filmist
Plakat filmile McQueen
Filmi loojad, režissöör Ian Bonot ja stsenarist Peter Ettedgi nimetavad oma filmi "tõeliseks emotsionaalseks teekonnaks" ja "ebatavaliseks filmiks ebatavalise inimese kohta". Nende sõnul üritasid nad disainerite lugu rääkida mitte ainult eredate, vaid ka tema eluloo keeruliste hetkede kaudu, käsitledes McQueeni mälestust ülima hoole ja austusega: “Oli võimalik teha midagi bulli ja sensatsioonilist, kuid me tahtsime süžee fookus oli tema töödes ja tema elust räägiti tema show kaudu. "
Filmitreiler:
Bonot ja tehnoloogia tunnistavad, et töötada oli keeruline, mõnikord oli vaja detektiivi lähedal korraldada juurdlusi. Algselt polnud autoritel ligipääsu kujundaja arhiivi ja tema pereliikmed keeldusid nendega rääkimast. Kuid siis, mõistes teadlaste kavatsuste tõsidust ja nende suhtumist, läksid McQueeni kolleegid ja sugulased koostööd tegema. Selle tulemusel sisaldab 111-minutiline film disainerite saadet, sealhulgas tema varasemaid saateid, arhiveeritud videoid, milles on kujutatud Aleksander ennast, ja fragmente intervjuudest nendega, kes teda hästi tundsid või temaga koos töötasid.
Küsimusele, mida saate filmi McQueen vaadates õppida, vastab stsenarist Peter Ettedgi: "Võimatule, mis võib olla võimalik. Et saate luua oma kaubamärgi ka siis, kui teil pole moemaailmas raha ja sidemeid. Mida saate? puit ja metall kanga valmistamiseks. Mida saab. "
Peamised moe- ja moeloojate dokumentaalfilmid: uued Westwood + 7 filmid
Nüüd Alexander McQueeni kohta: kümme fakti disainerite eluloost
Alexander McQueen
1. McQueen (täisnimi - Lee Alexander McQueen) sündis Londonis 17. märtsil 1969. Ta oli noorim kuue lapsega peres.
2. McQueen hakkas oma talenti riiete loomisel üles näitama juba väga noores eas - nagu ta meenutas, joonistas ta oma esimese kleidi peaaegu kolmeaastaselt. Kogu lapsepõlve tuli tulevane disainer välja ja joonistas riideid. Biograafid kirjutavad, et vanematele ei meeldinud poja hobid. Samal ajal teatavad teised biograafid, et McQueeni ema Joyce aitas kaasa tema poja elukutse valimisel. Ta nägi uudistes lugu, et Savile Row kuulsas ateljees ja töökodades polnud piisavalt noori rätsepaid, ja rääkis sellest McQueenile - kuna ta oli rõivaste loomises nii kirglik, et proovis isegi klassiruumis, siis las ta proovida.
Alexander McQueen ja tema ema
3. McQueeni haridus, nii kesk- kui ka kutseharidus, oli puudulik. 16-aastaselt langes ta koolist välja ja sai praktika praktikandina Savoni reas Andersoni ja Sheppardi stuudios. Pärast seda, kui ta töötas teises stuudios, siis - teatrikostüümi töökojas. Kahekümne ajal võtab McQueeni tööle Jaapani päritolu disainer Koji Tatsuno. Aasta hiljem läheb ta Milanosse, et saada disainer Romeo Gigli assistendiks. Seejärel naasis ta Londonisse, kavatsedes saada lõikatud õpetajaks Kesk-Saint Martini kunsti- ja disainikolledžis. Seal nägi tema visandeid MA Fashioni asutaja Bobby Hillson, nimetas neid ideaalseteks ja kutsus teda ise õppuriks - pealegi minge otsekohe edasi kooli, minnes eelnevatest sammudest mööda.
8 parimat mängufilmi moest
4. Muide, usutakse, et McQueeni kogemus, mille ta sai noorpõlves teatris töötades, aitas teda hiljem märkimisväärselt.Teatri töötoas õmbles ta ka 16. sajandi algupärastest mustritest kostüüme - aastaid hiljem inspireerisid need asjad teda Alexander McQueeni kollektsioonide loomisel.
4. McQueeni lõputöökogu kandis nime “Jack the Ripper jälitab oma ohvreid” (uurides oma sugupuud, avastas Aleksander, et tema kaugele sugulasele kuulus hotell, kus sarimõrvar pani toime ühe kuriteo). Kollektsioon kajastas ajakirjanduses ja jättis tugeva mulje kuulsale stilistile Isabella Blowile, kes tahtis selle kõik ära osta.
5. Seejärel sai Isabella Blow McQueeni "ristiemaks", muusaks ja sõbraks. Just tema soovitas disaineril avalikul esinemisel võtta tema keskmine nimi Alexander (endine McQueen nimetas end Lee). Blowi sõnul kõlas “Alexander McQueen” “šikkamana” kui “Lee McQueen”.
10 couturier-dokumentaalfilmi
6. McQueenit peetakse kaitserauapükste leiutajaks, mis alguses avalikkust šokeeris. Ta näitas neid 1993. aastal. Püksid sobisid nii madalale, et tagant oli näha tuharate vahel õõnsust. Kujundaja ise ütles, et selle meetodi abil “ta ei kavatse tagumikku näidata”, vaid soovis figuuri lihtsalt visuaalselt pikendada, pluss - ta väitis, et püüab pöörata tähelepanu mitte tuharatele, vaid alaseljale, pidades seda kehakohta “kõige erootilisemaks”.
7. Üldiselt ei olnud McQueen šokeerimise armastuses ja suutlikkuses üllatada isegi kõige keerukamaid moeasjatundjaid. Ta pakkis mudeleid tsellofaani, pani neile käerauad, kattis kleidid surnud rohutirtsude ja mustusega, "rebis" riideid, paljastades selle, mis oli tavaliselt varjatud, ja lisanud verised sidemed. Samal ajal, mis esmapilgul tundus huligaansus, oli kontseptuaalne tähendus, viidates sageli kaasaegse maailma sotsiaalsetele probleemidele ja vastuoludele.
8 parimat moeseeriat: Gianni Versace tapmisest kuni seksi ja linnani
8. 1996. aastal tehti McQueenile ettepanek asuda loovjuhi Givenchy kohale. Kujundaja, kes varem korduvalt rääkis negatiivselt korporatsiooni heaks töötamisest üldiselt ja brändist, mis teda eriti kutsus, oli nõus. Hiljem ütles ta, et tegi seda raha nimel, et teenida raha oma kaubamärgi arendamiseks. Sellegipoolest on brändiga töötamise ajal selle müük ja populaarsus kasvanud. Võib-olla oli see tingitud ka asjaolust, et kuulsa kaubamärgi nimel töötades ei jätnud McQueen oma rolli enfant kohutavana ja jätkas eksperimenteerimist. Muide, just tänu Givenchyga tehtud koostööaastatele pälvis Aleksander kolm korda aasta parima Briti moelooja tiitli. Kokku on McQueenil 4 sellist tiitlit (1996, 1997, 2001, 2003) + Briti impeeriumi ülema tiitel (2003) + Ameerika Disainerite Nõukogu (CFDA) aasta disaineri tiitel (2003).
9. 2001. aastal lahkus McQueen Givenchist ja alustas koostööd Gucciga, müües majale 51 protsenti oma kaubamärgist ja temast sai oma kaubamärgi loovjuht. Disainer jätkas publiku šokeerimist. Koljud (muide, arvatakse, et nende moodi tutvustas just McQueen), suled, maskid, topised, klounid, värvi purskkaevud, karussellid, vihmavoolud, fantamagoriad, gooti stiilid, futurism - mida polnud üldse tema näitustel, millest igaüks sai kauaoodatud rääkis saatest. Muide, kuigi McQueen ise riietas alati lihtsalt - särke, T-särke, dressipluuse, teksaseid, tosse või martense.
Alates Grace Kellyst kuni Kate Middletonini: ajalugu pulmakleidid
10. Alexander McQueen leiti oma korterist surnuna 11. veebruaril 2010. Uurimisel jõuti järeldusele, et tegemist oli enesetapuga. Biograafid usuvad, et selle sündmuse ja sellele eelnenud depressiooni põhjuste hulka kuulusid 2007. aastal Isabella Blowi enesetapp ja disaineri ema surm mõni päev enne tema surma. Alexander McQueeni mälestusjumalateenistusel osales üle 2,5 tuhande inimese. 2011. aasta mais avati New Yorgi metropoliidis McQueeni valitud tööde näitus. Kolmekuulise töö jooksul sai temast muuseumi ajaloo kõige külastatavam näitus. Gucci ettevõte otsustas pärast disaineri surma oma kaubamärgi alles jätta.Marki juhtis Sarah Burton, kes töötas McQueeniga alates 1997. aastast ja alates 2000. aastast, kes vastutas kaubamärgi naiste rõivaste liini eest. Just Burton lõi kleidi, milles Kate Middleton abiellus 2011. aastal prints Williamiga.
Foto: fotod filmist McQueen
