Share
Pin
Tweet
Send
Share
Send
Eelmise sajandi 40ndate moesuundade määras kõigepealt praegune poliitiline ja sotsiaalne olukord.
30-ndate aastate lõpus olid ühiskonnas tugevad militaristlikud meeleolud, mille tulemuseks oli muu hulgas iha spordi järele, mis realiseerib märkimisväärselt rahumeelselt rivaalitsemise ja ülimuslikkuse vaimu.
Sel ajal on moes suured plaastritaskud, paelad, kätised. Sõja puhkemisega tekkis küsimus materjalide puudusest: nahk, looduslik siid, vill ja puuvill läksid sõjalisteks vajadusteks. Veelgi enam, 1940. aastal anti välja pakkumise piiramise määrus, mis reguleerib riide tootmiseks lubatud kanga kogust. See kõik kajastus muidugi lõigatud detailide minimalistlikkuses ja dekoratsiooni vaesuses: seelikud muutusid lühemaks ja kitsamaks, sisustuselemente ja muid detaile, mis nõuaksid täiendava kanga kasutamist, praktiliselt polnud. Mis puutub värviskeemi, siis see ei erinenud ka selle mitmekesisuses: must, hall, sinine, khaki. Tolle ajastu tüüpilised kostüümid meenutasid sõjaväe vormiriietust: jopedel olid ruudukujulised õlad koos õlapatjadega, vööd tehti nagu armee vööd, taskud õmmeldi mahukad. Riietuses olid tavalisemad esemed pliiatsiseelik, särkkleit. Alates 1942. aasta lõpust on säästude tulemusel moodustatud valged kaelarihmad ja kätised: valgete pluuside ja särkide õmblemiseks polnud midagi ning tahtsin välja näha elegantne ja kena.
30. aastate lõpul nii populaarsete mütside suurus vähenes kiiresti ja andis siis täielikult suurrätikud, baretid, sidemed ja turbanid. Lisaks olid need mütsid ka väga praktilised, sest naistel ei õnnestunud alati oma soengut heas korras hoida.
8 asja, mille Chanel on kujundanud
Kosmeetikast on saanud lubamatu luksus. Asendus leiti siiski kujul "naturel": näiteks itaallased toonisid kulmud põletatud puu või luuga ning huulepulga asendasid värvilised köögiviljad ja vein.
Leidlikkust tuli näidata mitte ainult mütside valimisel ja kandmisel, asenduskosmeetika otsimisel, vaid ka rõivaste endi loomisel. Uute asjade saamine oli peaaegu võimatu ja see fakt sõja ajal viib kasutatud rõivaste ja käsitsi valmistatud rõivaste levikuni. Ajakirjad kuulutasid moe "segast kleidid", mis olid õmmeldud mitmest vanast asjast. Suurbritannias riigi toel loodud moeajakiri Make ja Mend andis nõu, kuidas valmistada ehteid pudelikorkidest, korkidest ja kassettrullidest. Materjalide ja asjade vähesus viis asjaolu, et konservatiivne naiste ülikond, sama värvi ja tekstuuriga nagu jope ja seelik, võis koosneda üla- ja alaosadest, mis olid õmmeldud erinevat tüüpi ja värvi kangastest. Naised säästsid ka sukad, joonistades lihtsalt pliiatsiga ilusa musta noole jalule.
Sõjaline puudus ja piirangud sundisid töötama mitte ainult tavaliste naiste, vaid ka paljude disainerite kujutlusvõimet ning julgustasid looma uusi siluette ja kasutama uusi materjale, mis vastasid aegade vaimule. Nii lõid näiteks prantslane Robert Piguet ja britt Edward Moline näiteks Teise maailmasõja alguses kapuutsiga kapuutsid ja pidžaamad, positsioneerides neid riiete jaoks "varjupaikadele". Elsa Schiaparelli esitas soojad sametkostüümid koos mahukate taskute ja kombinesoonidega, kingade ja aksessuaaride tootjad aga lisasid suuri kotte, mis sisaldasid gaasimaske ja mugavaid madala kontsaga kingi. Ehtsa naha säilitamiseks sõjalisteks vajadusteks hakati kontsad ja jalanõude tald olema valmistatud puidust, ülemine - suede või muudest materjalidest.
Eriti edukas oli noor itaallane Salvatore Ferragamo, kes lõi futuristlikke mudeleid õlgedest, vildist, dermatiinist, kanepist ja isegi tsellofaanist.Selleks ajaks juba kuulsaks saanud Guccio Gucci koges katkestusi tavaliste kvaliteetsete materjalide tarnimisel ning tõi kottide tootmisesse linased, kanepi ja bambusetooted (selle tulemusel ilmub 1947. aastal kuulus bambusest käepidemega nahkkott).
Üks 40ndatel moes olnud revolutsioonilisi leiutisi oli nailon. Esimesi nailonist sukki esitleti avalikkusele 1940. aastal, hiljem hakati sellest aluspesu tegema. Nailoni laialdast levikut soodustas siidi puudus - seda kasutati sõja ajal peamiselt langevarjude, kaartide ja kuulikottide valmistamiseks.
Pärast natside armee Pariisi vallutamist emigreerusid mõned disainerid, näiteks Elsa Schiaparelli osariikidesse, mõned lihtsalt sulgesid oma butiigid nagu Coco Chanel. Hitleri plaanide hulka kuulus aga Pariisi lahkumine moepealinnast, mis pidi teenima Saksamaa eliiti. Ja paljud moemajad töötasid ka sõja ajal - nende hulgas Lanvin, Balenciaga, Rochas, Nina Ricci, Jacques Fath ja teised.
Disainerid pidid leppima natsikultuuri mõjul: 40ndate saksa naise ideaaliks oli tugev ja sportlikult üles ehitatud naine, kes võiks töötada põllul ja kasvatada lapsi. Seetõttu tulid moes esile talupoegade ja keskaegsete kostüümidelt võetud uued motiivid: lilleprindid kleitidele, tikandid pluusidele, ruudulised jahindusülikonnad ja laia äärega õlgkübarad. Moeajakirjade hulgas sai lemmikuks ilusa talupoja naine, kes korjas avamaal lilli.
Alates Pariisi okupeerimisest on moevektor kolinud Ameerika Ühendriikidesse. Ameeriklased, kes moodustasid sõjaeelsetel aastatel suurema osa Prantsuse haute couture'i klientuurist, aitasid kaasa oma moetööstuse kiirele arengule ja valmisrõivaste - pret-a-porte - laialdasele levitamisele.
Nii näiteks esitas Claire Mackerdell rea praktiliste ja samal ajal uuenduslike puuvillasest riidest ja villase trikookangaga lõigatud spordirõivaste sarja ning temast sai ka kapselkapi idee propageerija.
Dior miniatuursed: väikesed couture-kleidid
Pärast sõda on moetööstus tasapisi šokist eemaldumas. 1945. aastal tutvustas kõrgmoe sündikaat moeteatri projekti. Parimate Pariisi couturierite viimaste kollektsioonide kõige huvitavamaid mudeleid näidati vähendatud suurusega 70 cm kõrgustel miniatuursetel mannekeenidel. Aasta jooksul esitleti näitust 9 suurimas linnas maailmas, mis võimaldas taastada haute couture autoriteedi. Samal aastal avab Pierre Balmen oma esimese butiigi. Sõda oli läbi ja moe ees ootasid suured muutused.
1946. aastal tähistas uut ajastut esimene "suur pauk" - Louis Reari loodud ja Bikini atolli järgi nimetatud bikiinipükste ujumistrikoo esitlus. Teise moodsa “plahvatuse” tegi Christian Dior 1947. aastal, tutvustades maailmale uue väljanägemise stiilis kollektsiooni, milles ta esitas legendaarse jope “baari”.
Maria Prokudina
Maria on meie sõbraliku õmbluskogukonna kauaaegne liige, üks BurdaStyle.ru vanamehi. Õmblemine õppis ajakirja Burda mustrite järgi.
2013. aastal Masha võitis kevadsuvisel konkursil Burda Style. Paar aastat tagasi otsustasin Burda Akadeemias silmapaistvate õpetajate juhendamisel mõista õmblemise keerukust, et õppida ise mustrite kujundamist ja modelleerimist. Ja hiljuti lõpetas ta stiilikooli.
Masha peab oma blogi ja Instagrami lehte.
Maria jaoks on õmblemine kunst! Idee materialiseerimise ja eneseväljendamise kunst!
Artikli autor: Maria Prokudina
Foto: Creative Commons
Materjali on koostanud Julia Dekanova
Share
Pin
Tweet
Send
Share
Send
